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雍布拉康特色的交通工具
雍布拉康特色的交通工具是骆驼。
雍布拉康位于西藏山南市乃东区泽当镇11公里的扎西次日山上。“雍布”意为“母鹿”，因扎西次日山形似母鹿而得名，“拉康”意为“神殿”。据史书记载始建于公元前二世纪。1962年，雍布拉康被确定为西藏自治区级文物保护单位。[1]雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。
松赞干布暑期由宫殿改作寺庙。文成公主初来西藏时每到夏季都会和松赞干布来这里居住。至五世 *** 时又在原碉楼式建筑基础上修了四角攒尖式金顶，并将其改为黄教寺院。
殿堂介绍：
传为松赞干布所建，原有三层，修复为两层。
一层前半部为门厅，大门外有带遮檐的小平台，接折阶十数级。门厅南北6.3米，东西5.2米，原来的四根柱子，修复为两柱。厅内远无佛像和其它陈设。再进为佛堂，南北6.3米，东西9.3米，八根柱子。东半部沿三面墙筑有平面呈“凹”形的须弥座。原有塑像已毁坏净尽。
王毅《西藏文物建文记》记载当时所见，云“殿内中塑三世佛，北壁为松赞干布，赤松德赞两王像，南侧壁塑文成公主、尺尊公主坐像。在两边塑像之外，北塑吞米桑布扎立像，南塑禄东赞立像。在桑布扎之侧还塑有文殊像及长寿三尊像，在禄东赞之侧，则有木制神舆。
雍布拉康是什么教派
没有教派。一雍布拉康传为西藏最早的建筑，最初并非寺院，而是早期雅砻部落首领的宫殿，因此不属于任何教派。雍布拉康位于西藏山南市泽当镇11公里的扎西次日山上。“雍布”意为“母鹿”，因扎西次山形似母鹿而得名，“拉康”意为“神殿”。雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。据史书记载始建于公元前二世纪。
雍布拉康特色的交通工具是
雍布拉康的特色交通工具是骆驼。
交通工具是现代人的生活中不可缺少的一个部分。随着时代的变化和科学技术的进步，人们周围的交通工具越来越多，给每一个人的生活都带来了极大的方便。
陆地上的车，海洋里的船，天空中的飞机，大大缩短了人们交往的距离；火箭和宇宙飞船的发明，使人类探索另一个星球的理想成为了现实。也许不远的将来，人类可以到太空中去旅行观光，每一个人可以到另一个星球去考察学习。
雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。雍布拉康位于西藏山南市乃东区泽当街道11公里的扎西次日山上。“雍布”意为“母鹿”，因扎西次山形似母鹿而得名，“拉康”意为“神殿”。雍布拉康主要供奉的是释迦牟尼佛像，殿内壁画上还描绘着关于西藏第一位国王、第一块耕地等各种历史故事。
雍布拉康曾遭受过毁灭性得打击，在1982年重建之后获得新生。重建之后的雍布拉康依然具有非凡的魅力，白色的宫殿矗立在高山之上，在河谷田园的映衬之下显得更加夺目。
雍布拉康位于山南地区乃东县东南约五公里、雅砻河东岸、扎西次日山的山头上。据说山势象母鹿的后腿，寺建在鹿腿上，因此称为“雍布拉康”(“雍布”是母鹿、“拉”是后腿、“康“是宫殿)。
寺的规模很小，但耸峙山头，居高临下，十分壮观。雍布拉康传为西藏最早的建筑，最初并非寺院，而是早期雅砻部落首领的宫殿，它是西藏历史上的第一座宫殿。相传是苯教徒于公元前2世纪为第一代藏王聂赤赞普建造，后为松赞干布和文成公主在山南的夏宫。五世 *** 时该为黄教寺院。
藏地笔记：第一座宫殿——雍布拉康
【雍布拉康】位于西藏山南市泽当镇11公里的扎西次日山上。“雍布”意为“母鹿”，因扎西次山形似母鹿而得名， “拉康”意为“神殿”。 据史载始建于公元前二世纪，迄今已有2100年历史。雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿，民间传说云：“宫殿莫早于雍布拉康、国王莫早于聂赤赞普、地方莫早于雅砻”，雍布拉康正是聂赤赞普在雅砻地方建造的宫殿，到松赞干布时期才由宫殿改作寺庙。文成公主初来西藏时每到夏季都会和松赞干布来这里居住。至五世达莱时又在原碉楼式建筑基础上修了四角攒尖式金顶，并将其改为黄教寺院。原主殿三层，宫殿内的壁画上生动地描绘了西藏的第一位国王，第一座建筑，第一块耕地的历史故事。那十年中，雍布拉康被拆毁，所有塑像、壁画、建筑木构件被破坏无遗，其他文物也都流失，仅剩下残垣断壁。1982年原址重修，现为两层，二层做了较大改动。门票60。（内容来自百度百科）
从昌珠寺出发，往南前行7km砂石路，就到达雍布拉康。雍布拉康藏语意为“子母宫”（雍布是母鹿，拉康是神殿）。建在雅砻河东岸的扎西次日山顶。虎踞龙盘、雄伟状丽。但更先吸引我眼球的，并不是这座雄伟的宫殿。而是山上连接两个小山头的铺天盖地的五色经幡。远远望去，如五彩焰火，在单调的碧蓝天幕和灰绿色的山体间翻腾燃烧，格外的灵动而绚烂。
我想象不出如果没这团火焰，这光秃秃的高原石山，在千篇一律蓝天白云的背景衬托下，该是多么孤寂而无聊；我也想象不出，如果是在南方，郁郁葱葱，也没有腊腊起风的山，这花花绿绿的布就这样湿漉漉的粘在山头的枝蔓之间，站哪个角度都被黑黑的树影割开，那该多象小丑的斗篷般的不协调啊。我不由的相信一方水土养一方人，也不由的慨叹先民们的想象力和创造力。
刚下车，一群马老大就过来招呼，骑马上山咯。同行的两个MM和一位老哥各要了匹马，慢悠悠的上去。看着山不高，问了马老大，说是半个钟头可以上的去。我向喜欢走走拍拍，不喜欢被牵着走的感觉，便和队长MM一起，徒步上山。
上山就一条路。一路卖工艺品的摊档，卖香的（煨桑用的香草），卖经幡的女人到处都是。每每招呼，我或报以微笑，或轻轻闪过。就这样，若有所期，实则漫无目的地，拎着相机，安安静静的一路走走看看，停停拍拍。既没有找寻着什么，却又不断的感受着，捕捉着，收获着什么。
到了城楼下面，举头一望，雍布拉康与其说是宫殿，不若说是堡垒。城楼并不大，而且看的出是翻新过的，门票竟要60元。没时间，也没兴趣进去看。倒是两边的石砌城墙粗犷厚实，沿绵整个山脊巍然矗立，在下面往上看的确有一夫当关之感。
上到山顶，太阳渐渐西斜，但光线仍很强。我站到了城墙边，眼前豁然开郎。远处四周，是一圈连绵的山，下面是平平整整的千亩良田，正中间，一条宽大的公路直直的伸向远远的，深不知处的山谷。回头望上一看，一条狭长陡峭的石梯直通城楼顶。纯蓝色天幕一碧如洗，半边残月已斜挂天边，夕阳的光芒给城楼的红顶白墙染上了几分暖色显的格外古朴雄壮，下面一排金色的经筒闪闪发亮。一阵阵凛冽的高原风夹着淡淡的桑烟扑面袭来，陡然激荡起一股苍茫潇杀却豪情万丈的悲壮之气。
就这样站在那里，我畅想着一个人，一匹马，一个民族，一个王朝，从这里繁衍、壮大，再走出这富饶的谷地，翻过群山，走向广漠的高原腹地，一直走到雄伟的喜马拉亚山下...... 。一代一代的人，诞生、成长、出走、老去。但始终忘不了的是，他们的这片最初的家园，这座老屋。于是就有了这漫山腊腊的经幡，这袅袅的桑烟，这长转不怠的经筒，风吹日晒，千百年来，日日不息。
“为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉......”我好像忽然明白了为何这些人会如此的眷恋这片广漠无垠，接近人类生存极限的土地。隔着经筒，我拍下了着个民族的根——雅砻河谷。
两千年了，两千年来，他最强盛的时候打到了长安，逼得汉王和亲送女儿，他也曾是我们的敌人，杀掠过我们的祖先。但更多时侯，恰恰相反，直至今日。谁有罪谁无辜，又哪是一句话能简单说得清？！高举利刃长鞭的，永远是高高站在这殿堂之上的王候将相，要征伐是他，要卖G国的，也是他。当然他永远有漂亮得堂而皇之的理由。而拼死拼活，肝胆涂地，悲泣呼喊的，永远是下面如蚁如蝗般的被蒙蔽的芸芸众生。古今中外，莫不如是。
＂天若有情天亦老＂，何况这方充满灵性的土地，愿诸佛保佑这些和我们一样善良而无知的人们，我在心里默默祈祷。看着城墙上一堆堆高高低低堆积如塔的玛尼石，按藏民的习俗，我拣起最洁白的小小一块，算是敬意和祝福的信物，轻轻的放在上面，便下山了。
对这方水土和人们有了感觉，下山路上便不自觉的留意观察起擦肩而过的藏民，依旧一路走走拍拍。一个卖饰品的藏族小伙见我在拍他，大大咧咧的干脆走到路中间，跳了几个舞蹈动作。那开怀的笑容，让我有久违的感觉。
在到山下，在一个杂货店门口，店里的音乐一起，一帅哥和一个小姑娘立刻翩翩起舞，我算是初见了 *** 的善舞和爽朗了。
高原的天黑得晚，已经下午6点多了，可不断的还有上山朝拜的本地人。多是一个大家庭，或是几家好友结伴而行。人群中有几位年迈的老妇人，都由健壮的儿子细心的搀扶着，艰难却欢喜的迈进。老人那温温的笑容和清澈向往的眼神，还有儿子们细心的动作，关爱的面容，直到现在看着照片，依然让我感动不已。
或许是笔头秃，也或许这就是图片存在的意义吧，我无法用笔去代替那些画面。就用这一组普通普通的镜头，来记录这不普通的一天吧……
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